Restauration Elektrik: Anlasser 280GE: 460.232, Bj. 1984: tipp98-2-3.htm: w463 Letzte Änderung 09.02.26/17.04.16/21.12.15/27.06.14/13.02.13/29.03.2010 (C) Dr. Juliane Hehl (Bilder soweit nicht extra gekennzeichnet in Eigenanfertigung) Impressum gem. DSGVO Webseite Juliane - zur Auswahl 280GE - Stichwörterverzeichnis Mercedes Geländewagen / Webseite Die Webseiteninhalte bieten nur die Hilfe zur Selbsthilfe und sind keine Anleitung zur Reparatur, nur eine Literatursammlung. Emails werden nicht beantwortet, es gibt keine Zugangsdaten! Das gilt nicht für mir bekannte Clubmitglieder. Arbeiten am Fahrzeug erfordern fachliche Kompetenz und die Ehrlichkeit, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen oder besser die Finger davon zu lassen bzw. in die Werkstatt zu gehen. Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr und Haftung! Etliche Hinweise können unter Umständen bei fehlerhafter Ausführung zu erheblichen Folgeschäden führen. Es wird daher ausdrücklich jede Haftung dafür abgelehnt. Der Ausführende trägt das alleinige und uneingeschränkte Risiko.

1. Anlasser Techn. Daten: 2. Diagnose und neue Kabel: 3. Aus-, Einbau und Demontage: 4. Austauschanlasser: 5. Hitzeschild: 5.1 Hitzeschild Magnetschalter: 6. Garantietausch: 7. Anlassertausch die Dritte: 8. Defekter Magnetschalter: die Dritte: 9. Neuer MonarkDiesel Magnetschalter: 10. Relais für Magnetschalter:

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Es gibt verschiedene Schaltpläne, so z.B. im originalen PUCH-Handbuch (1984) oder im Band 1 von 10/1992: "Elektrische Schaltpläne" (im WIS Werkstattinformationssystem), letzterer enthält Fehler (TD-Signal) und stimmt manchmal nicht mit der originalen Verkabelung in meinem Wettbewerbs-G überein. Auch die Bezeichnungen der Relais-Pins sind unterschiedlich. Übersicht Elektrik:

1. Anlasser: Techn. Daten: Bj. 11/1984 Motor-Nr.: 110.994 12001742 Anlasser A0031519901 (alt: A0021519801), Austauschgerät A0031519901 80. Mit entsprechendem Club-Rabatt kommt der Preis in die Nähe von Internetanbietern. 1,5 KW - Flanschdurchmesser: 82,5 mm - 9 Zähne Hella-Nr. 8EA 726064-001, Bosch-Nr. 0013144030 / 0013144001 / 0986012980 Zahlen auf dem alten Anlasser: 1005823268 - 001314030, Magnetschalter: 0331303012-512 Zahlen auf dem Austauschanlasser: 1005823268, Klebeschild: 0031519901/80 - 0986012983 Der Anlasser nimmt bei 1,5 KW und 11 V Spannung etwa 136 A auf, hinzu kommen die 40 A des Magnetschalters, also etwa 170 A. Die im Internet angebotenen Austauschanlasser haben die gleiche Qualität wie der von Bosch (auch von Mercedes). Beim Magnetschalter ist die Bosch-Qualität sogar geringer.

2. Diagnose und neue Kabel: Da das Ritzel des Anlassers schlecht ein- und unter Heulgeräuschen ausspurte, mußte ich ihn ausbauen. Außerdem war mal wieder etwas Murks im Spiel, die originale Leitung Kl. 50 zum Magnetschalter war früher mal defekt geworden. Ein externes Kabel mit zu kleinem und schlecht verpresstem Kabelschuh an Kl. 50 war neu verlegt. Es hing zum Teil lose zwischen Anlasser und dem dreipoligen Anschlussfeld am Innenkotflügel.

Diese Verkabelung musste geändert werden. Die Verkabelung der Leitung Kl.50 zum Magnetschalter wurde nun mit 4-mm2-Kabel neu durchgeführt. Die Crimpung der Ringösen verlötete ich zusätzlich. Der Magnetschalterstrom beträgt fast 40 Amp.. Ein zusätzliches Massekabel von der Karrosserie zum Motor verhindert Spannungsabfall am Anlasser.

3. Aus-, Einbau und Demontage: Achtung: Unbedingt vorher die Batterie abklemmen! Zunächst löst man die zwei Anschlüsse am Magnetschalter: Kl. 50 (kleine Schraube, dünnes Kabel) und Kl. 30 (M13-Mutter, dickes Kabel zur Batterie).

Der Anlasser A0031519901 ist mit zwei M10-Inbusschrauben am Kurbelgehäuse befestigt. Zum Ausbau des Anlassers müsste man eigentlich die beiden Auspuffrohre neben dem Anlasser ausbauen, es geht aber auch mit entsprechendem Werkzeug. Man braucht man eine Inbus-Stecknuss Hazet 985 bzw. eine lange Inbus-Stecknuss Hazet 986 10Lg und eine 57 cm lange Verlängerung Hazet 918-23, dazu ein Gelenkstück und eine Ratsche, da das Öleinfüllrohr vom Automatikgetriebe im Weg ist. Am besten schraubt man den Anlasser mit dem Hitzeblech ab, da man sehr schlecht an die obere M6-Schraube am Hitzeblech kommt. Beim Einbau des Anlassers das Massekabel vom Rahmen zur oberen Schraube vom Anlasser nicht vergessen. Die Crimpung der Kabelöse oxidiert leicht und führt zu sporadischen Anlasser-Aussetzern. Ich habe ein zusätzliches Massekabel vom Motor zur Karosserie eingebaut.

Für die untere Inbusschraube am Anlasser verwende ich die folgende Werkzeugkombination: kurze Inbus-Stecknuss Hazet 985, Gelenkstück, 57 cm lange Verlängerung Hazet 918-23, Ratsche.

Für die obere Schraube die kurze Stecknuss mit langer Verlängerung, Gelenkstück, mittlere Verlängerung nach unten und Ratsche. Das Winkelstück ermöglicht den Zugang mit der langen Verlängerung vor dem Verteilergetriebe zwischen beiden Kardanwellen über den Vorschalldmpfer nach vorne zur oberen Inbusschraube am Anlasser.

Der Zahnkranz am Motor wies zunächst keine Schäden auf. Beim 2. Anlassertausch zeigte sich doch ein beschädigter Zahnreihenabschnitt.

Beim Zerlegen des Anlassers war klar, ein Austauschanlasser ist für die nächsten Jahre die bessere Wahl. Probeweise ölte ich mal die beweglichen Teile. Vor allen Dingen gefiel mir der Kollektor des Motors nicht. Auch die Gleitlager des Motors waren verschlissen. Zum Fotographieren zerlegte ich den Anlasser dann nochmal ;), bevor er zu Mercedes im Austausch kam.

4. Austauschanlasser:

Der neue Anlasser (Austauschaggregat) wird außen mit Wachs konserviert, aber das Ritzel und die Achse nicht gefettet, nur geölt. Durch die Hitzeentwicklung vom Krümmer (trotz Hitzeschild) würde das Fett verhärten und das Ritzel schlecht zurückgleiten.

5. Hitzeschild (Abschirmblech):

Das Abschirmblech A1101511945 ist für den Anlasser unter dem Krümmer wichtig. Nachdem der Rostansatz entfernt war, habe ich es mit Zinkspray (beständig bis 600 Grad C.) verschönert.

Angeschraubt wird es natürlich mit 2 M6-V2A-Schrauben bzw. V2A-Mutter und Sicherungsring sowie mit V2A-Beilegscheibe zwischen Anlasser und Blech.

5.1 Hitzeschutz Magnetschalter: Erst ein erfahrener Autoelektriker glaubte die vermutliche Ursache zu kennen: Überhitzung im Magnetschalter bei geringen Geschwindigkeiten durch die direkt vorbeiführenden Auspuffrohre beim 280GE. Ein zusätzliches V2A-Blech schützte nun den Magnetschalter.

Man glaubt es kaum, aber bei der Hobby der Transilvania-Tropy TAT2010 hat die Kardanwelle/vorderes Gelenk das Hitzschutz-Blech des Magnetschalters am Anlasser verbogen/eingedrückt. Obwohl ich die längeren originalen Anschlagdämpfer am Federdom der Vorderfedern eingebaut hatte, federte die Vorderachse soweit durch. Anscheind sind die Stoßdämpfer/Federn zu weich. Allgemein hört man, dass die Hobby in Richtung Extrem mutierte (siehe auch die website von Rebeca, ROCO4x4.COM).

6. Garantietausch des Austauschanlassers:

Im Juni 2009 wollte sich der Tausch-Anlasser wieder nicht drehen. Nur der Magnetschalter klackte. Die Strommessung mit dem Zangenamperemeter zeigte, dass nur die etwa 40 Amp. des Magnetschalters flossen. Der Anlassermotor bekam keinen Strom, vermutlich war wieder der Magnetschalter defekt. Also Garantietausch, ein neuer Austauschanlasser wurde eingebaut.

7. Anlassertausch die Dritte:

Im Juni 2010 wieder das gleiche Problem, klack, der Anlasser dreht nicht. Ein zusätzliches Massekabel zum Motor, das Nachlöten der Steckkontakte im Stecker des Zündschalters, die Überpüfung der Anschlüsse etc. führten nicht zum Erfolg. Der Magnetschalter war wieder defekt. Schließt man eine Batterie am ausgebauten Anlasser direkt am Motor an, läuft er einwandfrei. Der Test des ausgebauten Magnetschalters mit einem Ohmmeter zeigt schwankende Widerstandswerte von 0 bis 2 Ohm in der Schaltbrücke für den Motor. Bei einem alten Anlasser den Magnetschalter A0001523610 - 85,14 Euro ohne MwSt. zu wechseln (Nachtrag: im Juni 2014 bei Mercedes/Bosch nicht lieferbar) lohnt sich nicht, da der Bosch-Austauschanlasser im Autoteileladen mit Rabatt nur 230 Euro inkl. MwSt. kostet.

8. Defekter Bosch Magnetschalter A0001523610 (0331303012): die Dritte: Im Juli 2014 gibt es mit dem Magnetschalter zum dritten Mal die gleichen Probleme. Bosch hat anscheinend beim Magnetschalter A0001523610 - 94,89 Euro ohne MwSt. Schwierigkeiten.

Nun habe ich den defekten Magnetschalter A0001523610 mit der Flex (1 mm-Scheibe) aufgeschnitten. Zuerst habe ich die Bördelung abgetrennt, dann einen etwa 5 mm breiten Ring.

Die Spulenanschlüsse mit Lötlitze entlöten, die beiden Klammern am Draht aufbiegen und die Spule vom Schalter abziehen. Die Kontaktbrücke ist an einer Seite verbrannt. Nur durch eine zufällige Schiefstellung gibt sie noch Kontakt.

Anschlüsse / Messungen: defekter Magnetschalter: Klemme 30: 12V, Leitung von der Batterie Klemme 50: Leitung vom Zündschalter, beim Anlassen 12V Klemme 15a: nicht benützt: bei älteren Autos liefert die Kl. 15a unter Umgehung des Vorwiderstands 12V direkt an die Zündspule, solange der Anlasser läuft (Schaltbrücke zwischen Kl. 30 und Motor). Die Einzugswicklung mit dickerem Draht hat zwischen Kl. 50 und Motoranschluss einen Widerstand von etwa 0,3 Ohm (bei 12,4 V etwa 38 A). Die kleine Haltewicklung (Klemme 50 und Masse) hat etwa 1,2 Ohm bei 12,6 V / ca. 10 A. Der Widerstand zwischen Motoranschluss und Masse beträgt 1,5 Ohm. Ist die Klemme 30 mit dem Anlassermotor verbunden, so bekommt die Kl. 15a über einen kleinen Kontakt zur Kupferschaltbrücke von Klemme 30 die 12V und damit könnte man eine Kontrollleuchte einschalten.

9. neuer Monark Diesel-Magnetschalter:

Verkäufer-Witz: Wollen Sie was gescheits oder ein Originalteil? Dies gilt anscheinend auch für den Magnetschalter von Bosch A0001523610. Mercedes hat da die billigsten Magnetschalter fertigen lassen. Im Internet gibt es den gleichen Magnetschalter für 34,89 Euro inkl. MwSt. inkl. Versand (4,99 Euro inkl. MwSt.) der Fa. Monark Diesel GmbH & Co. aus Hamburg (ebay: diesel-parts9000) anstatt 94,89 Euro ohne MwSt. bei Mercedes.

Am Magnetschalter sind folgende Bezeichnungen eingeprägt: 350 M 12V 083303012. Beim Mess-Test hat der bessere Monark-Schalter praktisch Null Ohm Innenwiderstand an den zwei Anschlüssen der Schalterbrücke. Zwischen Kl. 50 und Masse sind es ca. 1,15 Ohm, zwishcen Motoranschluss und Masse ca. 1,5 Ohm, Motoranschluss - Kl.50: ca. 0,3 Ohm. Fazit: Der Anlasser funktioniert wieder bestens. Ich habe mir den gleichen Magnetschalter nochmal bestellt.

10. Relais für Magnetschalter am Anlasser:

Hat die Batterie weniger Kapazität, kann es passieren, dass der Magnetschalter vom Anlasser nur ein müdes Klick macht, der Anlasser aber nicht läuft. Gerade bei Oldtimern sind die Spannungsabfälle bei einem Magnetschalterstrom (Einzugswicklung und Haltewicklung) von etwa 40 A an der Sicherung, im Zündschalter und in den Kabeln problematisch. Man kann nun den Magnetschalter über ein Relais vom Zündschloss aus einschalten, wobei der Magnetschalter direkt über eine 100-A-Sicherung am Pluspol angeschlossen ist. Bei ebay/amazon (Baytter, Shanghai) gibt es das Batterietrennrelais ZL180, 12V, 120A für etwa 12 Euro, Abmessungen 46 mm x 46 mm x 44 mm, zwei M6-Schraubbolzen (Kl. 30/87) und 2 Kontaktfahnen 6,35mm (Kl. 85/86).

Das Relais habe ich links neben der kleinen Verteilerplatte unter dem Luftfilter eingebaut. Dadurch habe ich kurze Kabelverbindungen, da in dem Verteiler die Leitungen vom Zündschloss und Magnetschalter vom Anlasser enden und die Vorsicherungen in der Nähe sind.

An Klemme 86 vom Relais habe ich das Kabel sw/rt vom Zündschloss angeschlossen. An Klemme 85 kommt eine Masseleitung. Von der gelben 100A-Sicherung geht ein kurzes 6-mm2-Kabel zur Klemme 30 am Relais. Die Klemme 87 führt mit einem 4-mm2-Kabel zum Magnetschalter. An dieser Klemme ist eine Leitung zu einer Anzeige-LED im Armaturenbrett angeschlossen. So sieht man, ob das Relais ordnungsgemäß ein- und ausschaltet. Man kann auch vom Zusatzkontakt Kl. 15a am Magnetschalter die Leitung zur LED anschließen.

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